sábado, 27 de agosto de 2011

Exposición: ARTWARE 6

ARTE, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Bienal de Arte Digital de Lima - Curador Umberto Roncoroni

Esta exposición presenta una recopilación de propuestas creadas a partir del estudio de la relación entre estos tres conceptos o que los integran como parte de propio desarrollo, a diferentes niveles y desde varios puntos de vista… Es lo que puedo entender luego leer los textos en la galería pero creo que la cuestión es más compleja que eso, no voy a entrar en detalles porque el curador explica muy claramente los criterios y los propósitos de la muestra que además es muy fácil ver.

Esta incluye trabajos de creadores de Colombia, Estados Unidos, España y Perú, todos son muy interesantes pero justamente lo que más llama mi atención son los trabajos desarrollados por el taller de diseño “Línea A” de la Facultad de ingeniería y Arquitectura de la USMP, en los que a partir del desarrollo de una pieza modular denominada “topografía” construyen una superficie llamada “estrato”que en algunos casos es envolvente y desde mi punto de vista sugieren un claro acercamiento al vestido que resulta muy interesante…

Solo vean las fotos pero igual traten de no perderse esta presentación, que está en la Galería Juan Pardo Heeren del ICPNA del Jr. Cuzco 446 en el Centro de Lima.


MEA













Texto: RAZONES PARA VESTIRSE

Buscando en la red desde hace tiempo encontré algunos textos interesantes, sobre todo para nuestro medio en donde este tipo de información, no aparece ni de lejos en los temas que se tratan dentro de los cursos de las escuelas de moda, interesante para un diseñador debería ser el conocer cuáles son las que necesidades que atiende con su trabajo, cual es su importancia o como está definido, por lo menos como fundamento básico para poder estructurar una propuesta con un punto de vista consistente.

En torno al fenómeno  “moda” existen estudios y se está creando una base teórica, este primer texto “Razones para Vestirse”, extraído de los archivos del EDYM,  podría resolver algunas preguntas sobre los orígenes del vestido y de la moda pero también nos genera otras interrogantes.

La cuestión es promover un debate y buscar aportes.

MEA

RAZONES PARA VESTIRSE


VESTIRSE/ADORNARSE/TRANSFORMARSE

En todas las historias, en todas las leyendas, en todos los cuentos siempre encontramos al hombre vestido, se nos habla de sus adornos, de sus peinados y de sus trajes; nadie puede imaginar a un hombre viviendo absolutamente desnudo de ropas, de pinturas, de colgantes, de símbolos, de amuletos.

Repasando someramente la historia del vestido, o la historia del traje, en cualquiera de los autores, en cualquier idioma, en cualquier escuela, el lector irá encontrando, una tras otra, las razones por las que el hombre se ha vestido, las más profundas e íntimas al igual que las más superficiales, porque a lo largo de nuestra civilización, en cada etapa de la Historia hemos venido aplicando unas y otras. Esa misma Historia nos demuestra que incluso la incomodidad, llegando hasta la agresión al propio cuerpo, ha acompañado el uso de la vestimenta; en el caso de la mujer, su represión física y social se dio aplicada en ciertas formas de vestir: canastos, miriñaques, ballenas, corsés, y en peinados y adornos harto complicados. Vestirse se ha convertido en algo innato para el ser humano, en algo imprescindible. Hasta en la sociedad nudista más radical o primitiva, los humanos que la forman se adornarán, se peinarán y cuidarán su aspecto, porque ello está asimilado tan profundamente en su personalidad que se sentirían extraños si no lo hicieran. 

Vestirse, como andar, diferencia al homo sapiens del resto de los animales; el hombre no sólo liberó sus brazos cuando se irguió, también visualizó su cuerpo de una forma más completa, lo estudió e incidió sobre él; posiblemente de una manera sutil, al principio, y luego, según la civilización y la cultura se hacían más complejas, sofisticó su ornamentación. El vestido es quizás la primera expresión de diferenciación entre los de nuestra especie; tan pronto como nos habituamos a la indumentaria ésta tiende a especializarse, tendencia que no ha cesado todavía desde que aparecimos como pobladores de este planeta.

La cultura de la adaptación y la cultura de grupo

Todas las formas constituyentes del medio humano han sido diseñadas por los hombres. La creación de las formas ha sido una imposición de la condición de la especie. Así definimos cultura como "forma de adaptación extracorporal de un animal, el primate humano, a un medio hostil". El hombre crea su entorno material gracias a la capacidad creativa de su mente y a su habilidad manual. El entorno artificial en que se expresan los conocimientos adquiridos de una colectividad configura su propia cultura. 

La cultura es la superficie en la que se hace manifiesta la endotransformación que se opera en los niveles psicológico y sociológico. Objetivamente, el hombre es lo que hace (André Malraux). Y Clyde Klukhonn define cultura como la manera de vivir de un pueblo, ... el legado que el individuo recibe de su grupo, referido no sólo al aspecto interior del ser sino a lo exterior, material y tangible. 

Llamamos medio humano a aquello que el hombre ha transformado de la materia para hacer la vida más segura y confortable; y es gracias al cual distinguimos unas sociedades de otras. La historia, entonces, sería la sucesión de medios humanos; si cada uno de ellos mejora al anterior estará determinándose el progreso, que, a su vez, encierra en sí mismo el mecanismo de estimulación: Lo mejor que encierra lo nuevo es aquello que responde a un antiguo deseo. Crear es aportar una nueva alternativa a lo existente. Para el creador es de una gran importancia la influencia de una pertinente información relativa a las necesidades y deseos latentes en su sociedad y sobre los medios de producción, avances y materiales. Los que asumen la responsabilidad de concebir el equipamiento objetual de una colectividad deberán estar inmersos en la realidad social, para crear aquello que sea necesario sin forzar un cambio violento para la identidad colectiva.

Razones para vestirse

En su obra Sicología del vestir, J.C. Flügel habla de las motivaciones profundas que, en su opinión, se han esgrimido casi consensuadamente como razones para vestirse. Gran parte de estas razones pueden contemplarse bastante alejadas de las motivaciones que el ser humano de nuestra sociedad tiene a la hora de elegir su indumentaria; pertenecen más a la historia del traje que a los fundamentos de la moda actual.

·         Protección

Siempre se ha dicho que el ser humano se viste para protegerse de todos los atentados posibles a su integridad física; pero basta con un golpe de vista a cualquier pueblo o cultura para cerciorarse de que esta sola razón no basta. El hombre nace desnudo y está más expuesto al clima que muchas otras especies, pues carece de cuero, pelo y tiene la piel fina; sin embargo, frente a las altas temperaturas los nativos de los climas tropicales tienen las pieles negras y morenas, que son menos sensibles que las blancas a las inclemencias del tiempo. El ser humano posee una gran capacidad de adaptación a las temperaturas extremas. Ciertamente el vestido crea un microclima alrededor del cuerpo y posibilita su supervivencia hasta debajo del agua; pero, por contra, su uso también puede ser un obstáculo, una incomodidad, como las armaduras medievales o los pesados ropajes de lana entre los exploradores del siglo XVIII en Africa, y puede inhibir al cuerpo su recurso de autoprotección, su respuesta a agresiones ambientales. La adaptación al medio no se produce en el hombre como en el resto de los animales, adaptando sus órganos (El origen de las especies, Darwin), sino creando objetos, prótesis, que le permitan no perecer (Andrè Ricard, Diseño, ?por qué?).

·         Pudor

El pudor como motivo en el inicio de la vestimenta no es más que una invención victoriana y pacata, destinada a contentar la ideología de la época. La sociedad, de acuerdo a cada ideología imperante, construye representaciones del cuerpo parcelándolo en zonas nobles, como el rostro, los ojos, las manos, mientras que otras son consideradas innobles: aquellas que tienen que ver con la digestión y con las emociones sexuales. Así, el vestido sirve para ocultar el cuerpo. No es de menor importancia el efecto ideológico y moral de la interpretación cristiano - romana de la Biblia en lo que se refiere a los pasajes del principio de la vida humana y las consecuencias de pudor por el pecado original. Lo cierto es que, una vez adquirida la costumbre de la vestimenta, bien de forma real o simbólicamente, ésta ha sido utilizada para cubrir las partes pudorosas del cuerpo tanto como para potenciar las más atractivas y sugerentes de ambos sexos. Como ejemplos tenemos innumerables, desde el kalasiris egipcio, que se ceñía bajo el pecho femenino dejándolo al descubierto, o los jubones masculinos con bragueta, del siglo XV, hasta los jeans de los años 70, ceñidos a la anatomía en los jóvenes.

·         Adorno

Es, sin duda, una motivación mucho más convincente que el pudor para la invención del traje. Los pueblos más antiguos ya se decoraban con pinturas, tatuajes, joyas, adornos en definitiva; incluso con ciertas mutilaciones en el propio cuerpo: grandes collares  de las mujeres Masai para alargar el cuello, los tabiques nasales perforados, los lóbulos de las orejas con pendientes (de pequeño tamaño entre unos pueblos y de hasta diez centímetros en otros), los pies vendados de las mujeres chinas.

·         Jerarquización social

Es con el desarrollo cultural como muchos usos sociales de la indumentaria se han institucionalizado. La historia de la cultura tiene que ver con la asunción de roles por parte de individuos que lideran movimientos. A estos líderes, cuando han sido socialmente aceptados a lo largo de generaciones, la sociedad les ha conferido atributos externos hasta el punto de configurar su indumentaria, exclusiva e institucionalizada; así el armiño es propio de los papas y los reyes.

·         Diferenciación de los demás

Con la expresa finalidad de diferenciarse de los demás, las clases sociales más poderosas promulgaron las llamadas Leyes suntuarias, una serie de medidas y disposiciones tendentes, más que a combatir el lujo en sí, a reglamentarlo y restringirlo, en el sentido de que no puedan los individuos de las clases sociales bajas vestir mejor que los de las clases altas . Este hecho lo encontramos ya en civilizaciones antiguas, cuando en ellas una élite se apropia del privilegio de vestir mejor que sus semejantes y pone todos los medios a su alcance para mantener esta situación. Las cruzadas, por ejemplo, traen el gusto por el "lujo asiático" y las ricas telas orientales y un perfeccionamiento de la incipiente industria textil en occidente. Será en la burguesía de las ciudades medievales donde la nobleza encontrará su tropiezo a estos privilegios.

·         Integración en un grupo

En cuanto a los grupos sociales (nacionalidades, pueblos, clases, profesiones, etc), es la vestimenta algo que objetiva su diferenciación de los demás. Y también a la inversa, el individuo utiliza la indumentaria para evidenciar su personal integración en el grupo al que ingresa o al que pertenece.

·         Uso lúdico de la ropa

La forma "más culta" de utilización de la ropa como adorno tal vez sea el uso lúdico que de ella se hace (los disfraces, el teatro, la danza, la ropa de ceremonias) y pretender reflejar en ella nuestros propios y personales estados de ánimo


EL DIMORFISMO SEXUAL

Observando lo que ocurre en las llamadas culturas primitivas actuales y en las pruebas evidentes de las edades del hombre, puede afirmarse que el dimorfismo sexual es un fenómeno que aparece tardíamente en el uso de la vestimenta.  Pero desde su aparición, el dimorfismo sexual es tan contumaz y reiterativo que le ha imprimido a nuestra indumentaria un movimiento pendular constante, oscilando siempre de un lado a otro, de un sexo a otro, aproximándose a uno e inmediatamente separándose de él.

Dice Renato Sigurtá que mientras que en el caso de la mujer el lenguaje del traje ha sido siempre una alternancia entre exhibición y pudor, el masculino ha sido, sobre todo, simbólico. Eso parece deberse al hecho de que todo el cuerpo femenino se vive como atracción sexual, mientras que en caso  del hombre se da una concentración de dicha atracción en el órgano genital. Por consiguiente, mientras que la mujer expresa "sexo" con toda su persona, el hombre, ante la imposibilidad de recurrir a la exhibición específica, por ser  demasiado directa, se refugia en el símbolo.
Por lo general, el traje a lo largo de la Historia ha dado lugar a dos tipos:

Traje masculino = pantalón
Traje femenino = falda

Excepciones a esta norma inexorable se dan en la Roma y Grecia clásicas, donde los hombres llevaban túnicas (faldas); también en Escocia los hombres visten falda (kilt). Y al contrario, hay mujeres en oriente que tradicionalmente usan pantalones anchos. En 1870 Redfern crea el traje sastre para la mujer, a imitación de la vestimenta masculina; la prenda es adoptada con satisfacción por las sufragistas de la época. En 1920 Coco Chanel lanza su famoso tailleur, que subraya y matiza lo anterior; sin embargo, enseguida provoca el efecto contrario: realza el gusto por la individualización de hombres y mujeres. Aparece el prêt-à-porter, en 1949, modelo de prenda fabricada en serie pero que conserva parte de la calidad de la alta costura, y ello inicia el breve lapso de veinte años en que la mujer se ha apropiado de gran parte de la indumentaria típicamente masculina, llegando a una cierta uniformidad en algunas modas; por contra, el hombre se abstiene de incorporar a su vestuario aspectos considerados netamente femeninos, como, precisamente, la falda.


LA MODA Y LA GRAN DIVISIÓN SOCIAL

Actualmente el fenómeno social llamado MODA es todo, abarca tanto que comprende toda la actividad de un individuo en su función social, en todo lo que le relaciona con los demás. Moda no es sólo el vestir; también forman parte de la moda las costumbres en el ocio, en el arte, en el adorno o en la vivienda; moda es toda la apariencia del ciudadano, del trabajador, del ejecutivo, del profesor, del estudiante, del clérigo, del funcionario, del joven, del adulto, del anciano, de los adinerados y de los que, sin serlo, lo aparentan porque está de moda aparentarlo. Moda es la forma de estar ante los demás y de hablar; moda es la ideología; se ha ampliado tanto y es tan complejo que viene a ser el concepto que mejor define una sociedad; más aún, conceptual y formalmente LA MODA distingue dos tipos de sociedades que pueblan el planeta (Margarita Rivière):

La sociedad que vive la moda,
La sociedad apartada de la moda.

Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas por el territorio de los países desarrollados, la primera, y en los subdesarrollados o en vías de desarrollo, la segunda. División totalitaria, absoluta, que segrega una pequeña parte de la especie humana (menos de un 20% del total): la que crea, produce y consume moda, situando al resto, más de 6.000 millones de personas, en lo que se puede llamar otra civilización, otro mundo, el de los que no cuentan en la moda o no existen para esa cultura que llamamos moda.


Fondo Editorial EDYM
Edición 2009

lunes, 22 de agosto de 2011

Evento: PRESENTACIÓN VÍDEO CLIP PERFORMANCE DE PAUCHI SASAKI

Es sábado 20 de agosto y para mi sorpresa tengo una invitación para ver la presentación de un video, esto en La Maloca, que es un espacio que no conocía y la artista que lo hace es Pauchi Sasaki, he escuchado mucho de ella antes y tengo muy buenas referencias por lo que decido que iré, estoy algo tarde pero llego exactamente cuando está saliendo a dar un pequeño recital previo a la proyección del vídeo.

No soy un experto en cuestiones musicales pero sus ejecuciones me parecen excelentes y con mucha energía, siento que su imagen tiene la misma fuerza que su música, ella es pequeña pero junto con sus instrumentos parece que va a desbordar el espacio y nos envuelve a todos en una atmosfera muy intensa con las cuatro piezas que nos interpreta, acompañada siempre por uno o dos músicos más.

Acaba de recibir un premio en el XV festival de Lima por la música del corto “Regreso” y en este evento nos muestra el video “ÅME” dirigido por Juan Carlos Yanaura, no tengo la capacidad de describirlo correctamente así que les recomiendo que lo vean y los disfruten personalmente.


MEA








Video Clip Performance de Pauchi Sasaki / Concepto visual inspirado en la gráfica del albúm 'koPpu' de Hiroshi Shafer y Eduardo Hirose / Actriz: Pauchi Sasaki / Guión: Juan Carlos Yanaura & Pauchi Sasaki / Dirección: Juan Carlos Yanaura / Producción General: Pauchi Sasaki / Dirección de Fotografía en Estudio: César Fajardo / Dirección de Fotografía en Pescera: Eduardo Hirose / Dirección de Arte: Nomi Sasaki, Juan Carlos Yanaura & Pauchi Sasaki / Edición & Post Producción: Juan Carlos Yanaura / Asistente de Diección.: Josué Ubierna / Técnicos de Luces: Ivan Miranda, Pablo Rey, Koki Vélez & Renzo Rivas / Data Manager: Oscar Peralta / Asistente de Cámara: Richard Vera / Producción: Magdalena Espinoza & Carolina Chávez / Asistente de Producción: Nomi Sasaki / 2do Asististente de Producción: Sakimi León / Vestuario: Chiaki Mori / Auspiciado por Aluzcine.

martes, 16 de agosto de 2011

Comentario: TENER UN BLOG Y ESCRIBIR SOBRE MODA

Escribir, escribir, escribir, escribir sobre moda y diseño… Si pues este es otro blog dedicado a eso, sin embargo no voy a ocuparme sobre la ropa que me gusta ni voy a dar consejos sobre que te debes poner, tampoco de cuáles son las tendencias actuales o que es esta “in”, eso porque realmente no es lo que me interesa de estos temas.

Un poco de opinión personal, crítica constructiva, información, referencias y conceptos interesantes, todo con la onda de hacer un aporte… A ver qué pasa?


MEA
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